Like Tree12поблагодарили
  • 10 сообщение от Stainless
  • 2 сообщение от Stainless

ФАК по тюнингу подвески

Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Allex
    Супер-модератор
    Создан ФАК по тюнингу подвески.
    Вниманию всех писателей! - здесь только дополнение и замечание к написанному! -
    все остальные вопросы в теме Увеличение клиренса
    Последний раз редактировалось Allex; 06.01.2016 в 22:41.

  2. #2
    Stainless
    Участник
    Начинаю.
    1. При изменении клиренса брал во внимание фрагмент дилерской документации "Wheel alignment specifications" (спецификации настроек колёс, если дословно). В ней видны различия между разными видами подвесок (спорт/стандарт/кросс и т.д.) Этим же документом можно руководствоваться для определения жизнеспособности своей подвески при ремонте или до начала переделок. В документации есть ссылки на PR-коды, имеющие отношение к параметрам подвески, влияющим на клиренс (G01, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30) - из расшифровки своего VIN-а можете смотреть какие "родные" параметры должны быть, а также в которую сторону что меняется. На стенде, когда сход-развал делать будете, мастеру табличку покажете, получите в результате правильные настройки, а не из эмпирических справочников
    2. Изменяя клиренс, надо понимать, что у передней подвески параметры меняются:
    - шрусы начинают работать на других углах (у меня на вывешенной машине уже колёса не покрутишь - колбасить их начинает, но под нагрузкой работают нормально). Если шрусы старые, то вероятно быстро начнут доживать свой срок - это рабочий момент, новые будут "привыкать" к новому диапазону углов.
    - кастер меняется в правильные стороны: при занижении увеличивается, при лифте уменьшается. На нём не заморачиваемся, просто принимаем во внимание, что изменяется и на стенде будут показания отличаться от заводских.
    - изменяется плечо обката (Scrub Radius) - расстояние по прямой между точкой, в которой ось поворота колеса пересекается с дорожным полотном, и центром пятна контакта колеса и дороги (в ненагруженном состоянии автомобиля). При повороте колесо "обкатывается" вокруг оси своего поворота по этому радиусу. Подробностей по этому параметру в интернете много, только не все его принимают во внимание. Помимо изменений плеча обката углами стоек, его можно также менять вылетом колёсного диска.
    Вот иллюстрация:

    В ней есть ошибка (специально не стал исправлять, чтобы ясность была у тех, кто тему с нуля раскуривает): точка, обозначенная "1" в случае с макферсоном не участвует, её может и не быть вовсе!!! Для макферсона ось строится через верхнюю точку крепления стойки и ось шаровой опоры - это и будет ось вращения колеса. Из этих картинок видно:
    - занижаем машину - стойку наклоняем - плечо обката уменьшается
    - лифтим машину - стойка вертикальнее становится, плечо обката увеличивается.
    соответственно, если хотим сохранить управляемость, подбираем диски с другим вылетом или проставки ставим - всё зависит от того, в которую сторону надо двигать центр пятна контакта.
    --------
    Это коротко об изменениях геометрических.

    Про жёсткость:

    Суммарно жёсткость подвески складывается из жёсткости пружин и жёсткости амортизаторов. Есть ограничение такое: жёсткость пружин должна соответствовать жесткости амортизаторов - жёсткие к жёстким, мягкие к мягким. В противном случае получаем неработоспособные варианты: жёсткая пружина не даст мягкому аморту работать, и наоборот, мягкая пружина не работает сама с жёстким амортом. Этой теории тоже в открытых источниках хватает - информация не уникальна, не вижу смысла её репостить.

    Мягкая подвеска = больше комфорта, но хуже управляемость. Жесткая подвеска = лучше управляемость, но зубодробилка. Куда смещать свои предпочтения - личное дело каждого.

    Есть рекомендации производителя по жёсткости, в соответствии с нагрузками по осям. Допустимые нагрузки на оси указываются на табличке на стойке водительской двери. Рекомендации по жёсткости указываются в расшифровке VIN, в PR-кодах начинающихся с букв L. Рекомендации по весовым нагрузкам - в PR-кодах 0Y_. Честно скажу, достоверного источника по соответствию всех индексов нагрузки PR-кодам я не нашёл. На различных форумах (наших и забугорных, по гольфам и джеттам, Ауди, Шкодам и VW) настолько разные индексы, что отталкиваться от них я постеснялся. Буду благодарен, если кто-то поделится полной информацией по соответствию индексам нагрузки PR-кодам. В ETKA указываются соответствия пружин и стоек, в соответствии с геометрией (предыдущий пост) и жёсткостью. Стойки, кстати, размерами не отличаются: в заводских вариантах их ход укладывается в диапазоны всех подвесок. Если много больше не занижаем и не лифтуем, чем предусмотрено производителем, тот и колдовать со стойками не надо.
    На каждые пружины производитель даёт несколько вариантов стоек (это видно из ETKA по соответствию PR-кодов):


    Сам пошёл другим путём: передние пружины не стал менять, после замены стоек меня всё устраивало, а задние пружины взял от более лёгкого Турана и вставил в них пневмобаллоны. Получилась комбинированная пружина с переменной жёсткостью. Есть варианты с автоматикой: магистрали, компрессор, электроклапаны, но я заморачиваться не стал: просто баллоны в пружины, позднее выведу от них удлинители в задний бампер к окошку фаркопа, чтобы удобнее было менять давление-жёсткость. Не так часто оно требуется, чтобы много тратиться на автоматику.
    О комплектующих отдельно:
    С пружинами я сэкономил, купил Lesjoforce 4295067, не думал, что на них остановлюсь, а в итоге устроила подвеска на 200%. Кроссируются они с оригиналами
    1K0511115BK, 1K0511115BL, 1K0511115BM, что соответствует весовым диапазонам 0YB, 0YC, 0YD.
    Пневмобаллоны - Air Spring (точнее не скажу, приехал с пружинами к продавцу, он мне выдал те, что должны подойти). Вот фото из инета:

    Заталкиваются в пружины тяжеловато, лучше смазывать силиконом. После того, как ставим на место, важно разместить баллоны так, чтобы ниппеля были примерно посередине межвиткового пространства, для этого пружины поворачивать надо вокруг своей оси. Я ниппеля направлял назад, чтобы более удобный доступ к ним был.

    про стабилизаторы:
    Источник не помню, но мысль такая: мягкие стабилизаторы снижают поворачиваемость автомобиля, жёсткие - увеличивают. механика процесса предельно проста: при возникновении крена, более "прижатое" колесо через стаб прижимает противоположную сторону. Отсюда результат: на мягких стабилизаторах больше крены, сложнее изменение траектории авто, на жёстких - всё наоборот. Ещё говорилось о том, что избыточная поворачиваемость чревата более лёгким уходом в занос, но оценив массу Турана, я пришёл к выводу, что на любом из заводских стабилизаторов, которые выполнены из трубы различного диаметра и с различной толщиной стенки, чрезмерной поворачиваемости достичь не удастся. Если кому-то хочется проверить - есть тюнинговые варианты, которые сделаны сплошной палкой, а не трубой - стоят денег каких-то негуманных.

    Вот такую полезную табличку нагуглил на просторах инета (позволю себе репост, чтобы целее было и не пропало по архивам):
    партнамбер / диаметр и толщина стенки трубы / применяемость
    1K0511409BA 18.5x2.5 Superceeded by 1K0 511 409 BN
    1K0511409BB 20.7x2.8 Superceeded by 1K0 511 409 BQ
    1K0511409BC 21.7x3 Golf Plus (Early)
    1K0511409BD 18.5x2.5 A3 (AWD), TT (AWD)
    1K0511409BE 20.7x2.8 Golf (AWD), Passat (AWD), A3 (AWD)
    1K0511409BF 21.7x3 Golf (AWD), Passat (AWD)
    1K0511409BH 19.6x2.6 Golf (AWD)
    1K0511409BK 18mm Jetta, Golf (FWD)
    1K0511409BL 19mm Jetta, Golf (FWD)
    1K0511409BM 20mm Jetta, Golf (FWD)
    1K0511409BN 18.5x2.5 Golf (FWD), TT (FWD)
    1K0511409BP 19.6x2.6 Golf (FWD); Passat (FWD)
    1K0511409BQ 20.7x2.8 Golf Plus
    1K0511409BR 21.7x3 Eos (Early), Golf (FWD), Golf Plus (Late), Passat (FWD)
    1K0511409BS 18.5x2.5 A3 (FWD)
    1K0511409CA 20.7x2.8 Eos, Golf (FWD), Passat (FWD), Touran, A3 (FWD)
    1K0511409CB 21.7x3 Eos (Late), Passat (FWD), Golf (FWD)
    3C0511409A 20.7x2.8 Passat (AWD)
    3C0511409B 21.7x3.6 Passat (FWD)
    3C0511409C 21.7x3.6 Passat (AWD)
    3C0511 409D 21.7x3 Passat (AWD)
    3C0511409E 21.7x3.6 Passat (AWD)
    ссылка на источник, дабы не нарушать ничьих авторских прав: https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=184857

    Себе я выбрал самый "жирный" пассатовский 3C0511409B. Обращаю внимание: если меняете диаметр трубы стаба, то и сайлентблоки ставьте от соответствующего автомобиля, с соответствующим диаметром (по ETKA всё прекрасно ищется). На пассатовский стаб я себе брал 1K0511327AS. Кронштейны остались родные, их менять не обязательно.

    Ещё считаю нужным добавить (может для кого-то откровением будет): старайтесь всегда запасать новый крепёж, когда готовите ремонт/замену каких-либо узлов. Не ленитесь читать руководства по ремонту в ELSA: очень много болтовых соединений крепятся "преднатянутым" крепежом. Что это означает: сперва болт/гайка тянутся заданным моментом, а следом ELSA предписывает "довернуть на N градусов" - этим доворотом задаётся напряжение в крепёжном элементе, он начинает "работать" супержёсткой пружиной. Повторного такого натяжения болт/шпилька могут уже не выдержать из-за усталости металла, соединение слабеет, люфт начинает убивать скрепляемые узлы.
    Ещё добавлю вдогонку:

    Проставки на задние пружины. Новосибовские полиуретановые оказались хлипкими - сильно деформировались за год эксплуатации. Заменил на проставки от нексии (тут выше вариант изложен: Увеличение клиренса ) - субъективно крепче показались, объективно через годик заценю.

    Проставки на стойки новосибовские показали себя нормально, но болты, которые с ними шли в комплекте - полная дрянь. за год крепко схватились ржавчиной с опорами, отворачивать пришлось с трудом. Заменил на обычные оцинкованные болты из строительного магазина. Гайки в опорах все были сорваны при демонтаже, пришлось их прихватить к каркасу опоры сваркой: резиновый (или полиуретановый - фиг знает) край опоры зачищается ножом, внутри пластина, которая к гайкам прихватывается полуавтоматом - без проблем. Поскольку в запасе не было новых опор, собрал пока так, но на будущее себе пометку сделал - при следующей ревизии передних опор/стоек, опоры под замену.

    Сайлентблоки:
    Пока прежние не добил, ограничился только заменой передних рычагов. Про них тоже много уже говорилось всюду. Два сайлентблока, передние стандартные, задних есть 4 вида резиновых:
    1. самые хилые (внутри обоймы I-образная вставка). На Туран, емнип, такие не ставились - они для машин полегче.


    2. усиленные (внутри обоймы X-образная вставка). У нас такие в стоке.


    3. типа спорт (внутри сплошные с двумя отверстиями). Стоком идут на Audi S3


    4. типа усиленный спорт (совсем сплошные внутри). Стоком идут на Audi RS


    Сайлентблоки продаются как отдельно от обоймы, так и в сборе с ней, разница в цене незначительная, имхо нет смысла заниматься перепрессовкой, проще покупать сразу в обоймах.
    коды, соответственно, левые и правые:
    1K0199231J и 1K0199232J - наши стандартные
    1K0199231K и 1K0199232K - от S3
    1K0199231N и 1K0199232N - от RS

    Ещё есть полиуретановые сайлентблоки, но для передней подвески Турана, лично я в них смысла много не вижу.

    дополнение:
    после замены сайлентблоков на более жёсткие, может появиться подвижность оправки сайлентблока относительно лонжерона. это проявляется в виде щелчков. лечение давно в разных вариантах по всему инету выложено. например тут: https://www.drive2.ru/l/6068693/
    сюда перенесу только суть: в точки крепления задних сайлентблоков переднего рычага к лонжеронам добавляются пластины 7M3499349A. они препятствуют скольжению оправки сайлентблока относительно кузова.
    Миниатюры Миниатюры ФАК по тюнингу подвески-mcferson-sr.jpg   ФАК по тюнингу подвески-etka.jpg   ФАК по тюнингу подвески-sbx.jpg   ФАК по тюнингу подвески-sb8.jpg  

    ФАК по тюнингу подвески-sbo.jpg  
    Изображения Изображения   
    Последний раз редактировалось Stainless; 06.05.2016 в 10:09.

  3. #3
    Stainless
    Участник
    Просьба ко всем читающим: нам надо дополнить FAQ соответствиями индексов нагрузки пружинам. Сделать это мы можем следующими способами:
    1. Если у вас есть РАСШИФРОВАННЫЙ VIN Вашего авто, т.е. PR-коды. Смотрите на табличку развесовки по осям (она должна быть на задней стойке водительской двери), записываете с неё Ваши развесовки и находите в своей расшифровке PR-коды G** и L** для передней оси, 1J* и 0Y* для задней оси. Если Ваших данных нет в шапке FAQ, то дописывайте в теме, будем дополнять.
    2. Если нет расшифровки, и у нас в FAQ нет Ваших развесовок, то будем рады указанным данным: VIN (поищем сами расшифровку), цветовая кодировка пружин (разноцветные точки на пружинах), цифры развесовок с таблички.

    Заранее всем спасибо за участие!

  4. #4
    alexander_M
    Член Клуба
    В дополнение к изложенному - картинка с кодами на стойки уж больно не читабельна.
    Можно сделать её покрупнее (по клику) или ссылкой на источник???...

  5. #5
    Stainless
    Участник
    alexander_M, это скрин из ETKA. в инете много где есть, но если есть какие-то сложности, в личку черкни, я могу немного покумекать как удобочитаемо выборку сделать и оформить для этого FAQ.

Похожие темы

  1. Рычаги подвески.
    от wimial в разделе Запасные части
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 13:03
  2. Сайлентблок задней подвески
    от KNsm в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 22:37
  3. Рычаги подвески
    от Мишенька в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 01:32
  4. Остатки от задней подвески
    от Виталий с в разделе Запасные части
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 13:02
  5. Запчасти для задней подвески.
    от and8901 в разделе Прочее
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 02:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •