разведка боем (ГРМ)

Ну а дальше отчет о замене ремня. По каталогу ремень что на 2.0 что на 1.9 один и тот-же. Получается что подойдет для всех дизелей.
Подбираемся к передней подушке, для чего снимаем расширительный бачок, горловину бачка омывателя, топливный фильтр.

Откручиваем подушку от кузова, затем подушку от кронштейна, предварительно подперев домкратом двигатель.

При откручивании кронштейна от двигателя понадобится удлиненная головка на 16 для откручивания центрального болта.
Снимаем ручейковый ремень. Откручиваем от шестерни КВ каток. Потом защиту ремня ГРМ. Нижняя часть снимается легко, а вот верхнюю часть не снять не открутив роли-натяжитель ручейкового ремня.

Сообщение от ant 787

Если хотите сэкономить, ставьте ГРМ контитек.

Я , конечно не спец , но этот контитек прошел 90 000 км и никаких проблем. Мои лично ремни. А вот Дейко после 60 000 км:

Сообщение от schahter

90 000 км и никаких проблем

Толя, дык про то и говорил..

После покупки своего автомобиля, который пробежал до меня 156 000 км, менял ремень ГРМ. Думал, что выбрать? На тот момент (2011 год) цены были такие:
Оригинал 150 дол.
Bosh 90 дол.
Dayco 27 дол.
Contitech 29 дол.
Знакомые пугали, мол, бери только оригинал. Остальное фуфло. Но цена оригинала.... В итоге, взял Contitech за 29 дол. Когда приехал на сервис, мастер снял старый при мне. Я осмотрел его. Этот оригинал оказался... тот же самый Contitech. Все надписи на ремне, что на оригинале, что на моем новом ПОЛНОСТЬЮ совпадали. За исключением того, что на оригинале после надписи "Contitech" был значек Volkswagen. Осмотрел старый ремень. Ремень был в идеальном состоянии, только запыленный. Ни потертостей, ни трещин, ни распушевок на нем не было. Думаю, отходил бы он еще не одну тысячу км.
Позже, разговаривал с одним знакомым, который работал в конторе по продаже автозапчастей. Рассказал ему свою историю. Он ответил, что сам Фольксваген не делает ремней, а заказывает их у фирм, выпускающих ремни ГРМ. Был он в Италии на заводе Dayco. Говорит, что все ремни идут с одного конвеера. Только потом ставится соответсвующий значек для того автомобиля, для которого изготавливается ремень. Если для VW, то ставится значек VW, если, скажем, Форд, то ставится значек Форд, если для BMW, то ставится значек BMW и т.д. Все ремни изготавливаются из расчета 220 000 км. пробега.

Сообщение от shadowuser

Все ремни изготавливаются из расчета 220 000 км. пробега.

Эксплуатация ремня рассчитывается не только в км. но и в условиях эксплуатации! Так что для России 100000км максимум, а там уже на свой страх и риск (может он и 200000км проходит).

Я для себя решил, что поменяю через 120 000 км. так, как написано в таблице ТО. А на сервисе говорили, что надо менять через 60 000 км.

Пишите уж как часто помпу меняете, а то один ГРМ - это менее интересно.

Раньше, так и меняли ремень через 60.000, позже через 90.000 пишут в мануалах. Помпу, в лучшем случае, через 2 ремня, т.е. через 120.000. Что интересно, раньше качество ремней лучше было(резина и пр.), пробег замены меньше. А теперь, через какие-то космические 170, 220.000км замена и материал сомнительный. Это чтобы Сталинград быстрее наступил и дорога в ремонт?

Сообщение от boy

Эксплуатация ремня рассчитывается не только в км. но и в условиях эксплуатации! Так что для России 100000км максимум, а там уже на свой страх и риск (может он и 200000км проходит).

Не с целью поспорить, а так, для общего развития.
Не первый раз натыкаюсь на понятие "российских условий" эксплуатации применительно к ремню ГРМ.
Если не сложно, поясните, чем они от "немецких" или "голландских" отличаются.

Тяжелые условия включают: езду на близкие расстояния, езду в пыльных условиях, при интенсивном движении, холодной погоде, жаркой погоде, гористой местности, а также буксировке грузов. Большинство водителей удивятся, когда узнают, что примером езды в тяжелых условиях является маленькая пожилая дама, которая ездит на своей машине раз в неделю по выходным на рынок. Но это правда. Она должна менять свое масло чаще, чем дальнобойщики и гонщики. Проблема состоит в том что при езде на короткие расстояния, интенсивном движении с частыми остановками и езде при холодной погоде , двигатель не успевает разогреться достаточно для того, чтобы выпарить воду и топливо, которые оседают в масле. В процессе сгорания вода конденсируется на внутренней поверхности холодного двигателя. В сочетании с окисью азота и серы, продуктами сгорания топлива, она образует кислоту, что вызывает коррозию поверхностей двигателя и способствует его износу. Вода в двигателе также способствует формированию осадка. Осадок – это толстый, похожий на майонез слой, сформировавшийся при взаимодействии масла, бензина, воды, и побочных продуктов сгорания. Этот осадок блокирует масляные каналы и ограничивает подачу масла. Образовавшийся осадок в конечном счете припечется к поверхностям двигателя, препятствуя его нормальной деятельности.
Езда в пыльных условиях также вызывает проблемы, так как нет 100% эффективных воздушных фильтров. Пыль оседает на металлических частях двигателя и смешивается с маслом, образуя осадки. То же самое происходит, когда вы ездите по дорогам зимой, посыпанным солью или песком. Езда при жаркой погоде, буксировка тяжелых грузов, езда по гористой местности тоже связана с тяжелыми условиями, потому что может вызвать повышенное окисление масла, и сгущение до такой степени, что оно не сможет протекать через масляные каналы эффективно.

Как видите, «нормальные условия» – это езда на большие расстояния и на высоких скоростях по хорошей дороге в хорошую погоду с легкой нагрузкой. Если в основном вы используете машину в этих условиях, вы можете следовать рекомендациям замены масла и фильтра, указанным в сервисной книге, для «нормальных условий». Однако, если вы подобно большинству современных водителей, часто ездите на короткие расстояния, ездите с частыми остановками, следуйте указаниям для «тяжелых условий» и меняйте ваше масло и фильтр каждые пол года или через 6000-8000 километров.