97поблагодарили
Замена маховика на 1,9TDI 6DSG
Доброго времени суток уважаемые интересующиеся. Может нижеприведенное кому поможет. На повестке дня замена двухмассового маховика на VW Touran 2007 г.в., tdi 1.9, пробег 120000 км.
Проблема вырисовалась еще в 2011 году. На холодном двигателе появился стук (гайки в ведре), газанешь все пропадает. В общем мерцающая неисправность. Проштудировал инет, литературу и понял, что придется менять маховик. Очень обрадовался цене, также «приятно» удивили цены на масло оригинал, литр абсента стоит дешевле. В общем созрел я. Решено все работы проводить самостоятельно, по причине наличия гаража и огромного интереса, что же это за зверь такой маховик, который стоит как крыло от самолета. По ходу, решил также поменять масло в коробке, масло в двигателе и стабилизаторы, плюс все мыслимые и немыслимые фильтра.
P.S. гаечный ключ держал в руках последний раз в школе когда отбивался от хулиганов. J. Очень сильно волновался перед началом работ.
Для замены масла в коробке, был изготовлен такой девайс. Железку мне выточил любимый тесть на заводе, шланг куплен за 16000 бел. руб. метр., всего 3 метра (в нете этот девай стоит примерно 110 $, там еще крышечка с краником, которая навинчивается на банку с маслом).
Фильтр топливный – 15,07 евро
Фильтр масляный – 6,7 евро
Масло в коробку febi (G 052 182 A2), 5 литров – 39-34 евро, 1 литр – 9,95 литра
Фильтр масляный 02Е 305 051-С в коробку.
Фильтр воздушный 7,49 евро
Стойка стабилизатора переднего, поперечной устойчивости – 10,81 евро
[
Его величество маховик (все время, когда называю его так, думаю о грибах моховиках) номер оригинал 03G 105 266 BE, замена LUK 415 049 109, вот его-то я и купил 445,49 евро.
Обратите внимание, крепежные отверстия расположениы несимметрично, а значит подвох в установке.
[IMG]http://www.touran-club.ru/Обратите внимание, крепежные отверстия расположениы несимметрично, а значит подвох в установке.
Болты крепления маховика, на них нанесен специальный состав против откручивания, я заманался их вкручивать. 9,16 евро 6 штук.
Кольцо под сливной болт в АКПП 043 80 92 – 0,38 евро.
Подшипник игольчатый 14098 – 4,2 евро (рекомендую при замене маховика, всегда менять этот подшипник)
Итак, начнем.
Разбираем воздушный фильтр, снимаем разъем ДРВ, отсоединяем тонкую трубку на корпусе фильтра.
Домкратим авто. Если хотите коробку вбок убирать, прикиньте на какую высоту надо домкратить.ю чтобы ее вытащить.
Разбираем чехол АКБ, отсоединяем клеммы.
Снимаем основание на котором стоит АКБ
Пережимаем патрубки к радиатору коробки. (Я использовал кронштейн от школьного лабораторного оборудования). Снимаем патрубки с радиатора, затыкаем их какой нибудь затычкой поджимаем хомутом, чтобы затычка не выскочила.
Рядом с радиатором АКПП (-) провод, его тоже снимаем.
Откручиваем клемму со стартера, снимаем фишку. Откручиваем два болта крепления стартера, один сверку, один снизу. К нижнему неудобно пролезть, надо демонстрировать чудеса рукосгибания и рукопросачивания. (какой-то мастер оставил мне окорок – ничего не поделаешь, культура встречается даже в таких местах)
Снимаем разъем с коробки.
В открывшемся отверстии виден кусочек маховика. При надавливании на эту видимую часть, я обнаружил люфт, миллиметра 3-4 это точно, причем эта передняя часть ударяла по задней. Также рядом с нижним болтом стартера, находится болт крепления коробки (звездочка М14)
Болты крепления маховика, на них нанесен специальный состав против откручивания, я заманался их вкручивать. 9,16 евро 6 штук.
Кольцо под сливной болт в АКПП 043 80 92 – 0,38 евро.
Подшипник игольчатый 14098 – 4,2 евро (рекомендую при замене маховика, всегда менять этот подшипник)
Итак, начнем.
Разбираем воздушный фильтр, снимаем разъем ДРВ, отсоединяем тонкую трубку на корпусе фильтра.
Домкратим авто. Если хотите коробку вбок убирать, прикиньте на какую высоту надо домкратить.ю чтобы ее вытащить.
Разбираем чехол АКБ, отсоединяем клеммы.
Снимаем основание на котором стоит АКБ
Пережимаем патрубки к радиатору коробки. (Я использовал кронштейн от школьного лабораторного оборудования). Снимаем патрубки с радиатора, затыкаем их какой нибудь затычкой поджимаем хомутом, чтобы затычка не выскочила.
Рядом с радиатором АКПП (-) провод, его тоже снимаем.
Откручиваем клемму со стартера, снимаем фишку. Откручиваем два болта крепления стартера, один сверку, один снизу. К нижнему неудобно пролезть, надо демонстрировать чудеса рукосгибания и рукопросачивания. (какой-то мастер оставил мне окорок – ничего не поделаешь, культура встречается даже в таких местах)
Снимаем разъем с коробки.
В открывшемся отверстии виден кусочек маховика. При надавливании на эту видимую часть, я обнаружил люфт, миллиметра 3-4 это точно, причем эта передняя часть ударяла по задней. Также рядом с нижним болтом стартера, находится болт крепления коробки (звездочка М14)
В процессе работы мне очень мешала пластиковая труба интеркулера, я решил ее открутить и убрать. Надо выкрутить 3 винта, с винтом который ближе к турбине надо быть готовым позаниматься любовью. Получилось выкрутить только с гибкой насадкой.
Вот там этот самый винт.
А вот те самые затычки, который я выточил из деревяшек с соседского дерева.
Откручиваем возле коробки 6 винтов крепления шруса, отводим в сторону и подвязываем его.
Тот же шрус с другого ракурса.
Открученную трубку интеркулера снять не получилось, смог только сдвинуть в сторону. Открылся вид на болты крепления коробки, выкручиваем их. В процессе работы, я записывал и зарисовывал где какой болт стоит и какого размера, иначе караул, можно запутаться. Так как все делал впервые, на память решил не полагаться. Сверху 3 болта.
Вид снизу, перед машины. Еще три болта. Все записываем.
Отсоединяем трубку интеркулера, Сделать это просто, надо отвести пружинные защелки в сторону.
Решено работать до последнего, перекус на месте (спасибо моему Солнцу-Жене).
Теперь пришел черед снять подрамник. Поддомкрачиваем его, чтобы не грохнулся на ноги. Откручиваем:
- 4 болта сзади, крепление подрамника к куховы
- 2 болта на ушах подрамника, по одному с каждой стороны. Крутить надо серез отверстия в поперечны рычагах.
- 4 болта крепления рулевой рейки к подрамнику.
- 4 болта крепления поперечной тяги
- 2 болта крепления так называемой косточки, это опора двигателя по центру подрамника.
Откручиваем 6 гаек шаровых опор, по три с каждой стороны.
Откручиваем два винта спереди подрамника, крепление выпуска от Вебасто.
Откручиваем сзади подрамника два болта крепления выхлопной трубы.
Снимаем тягу с рычага АКПП (она только служит для того, чтобы вкл/выкл блокиратор парковочного сотояния). Надо вытащить скобку, и сдвинуть тросик в сторону.
Чего то хотел сфотать и сам не понял чего, но мысля была. А - вспомнил. Справа кабель канал для жгутов, разбираем его и сдвигаем в сторону, надо освободить место для отворачивания болтов крепления кронштейна коробки.
Снимаем подрамник и в сторону его.
Рулевую рейку и тягу поперечной устойчивости подвязываем, желательно вверх и немного назад. Домкратим коробку, немного совсем, чтобы не болталась.
Все что болтается, подвязываем (жаль только это с женщинами не прокатывает)
Я рейку подвязывал за пружину амортизатора, делал это с двух сторон.
Подвязываем , тросик АКПП, желательно задрать его вверх, а то он норовит все время свалиться в проем между коробкой и двигателем.
Сооружаем такую конструкцию, египтяне меня точно бы взяли на работу. Желтым тросом подвешен двигатель за монтажные скобы, блин чуть нашел вторую, синим – коробка в обхват. При этом все немного поддомкрачено снизу, и двигатель и коробка.
Отпускаем все домкраты синхронно так, чтобы угол наклона двигателя с коробкой позволял пройти коробке под левым лонжероном, это непросто куровать сразу 4-мя домкратами, но выполнимо двумя парами рук.
Сдвигаем коробку вниз, под лонжерон, не зацепив фильтр и патрубки радиатора коробки. Я сидел ногами под коробку и тянул на себя, а мой тесть бегал с домкратами. Он молодец, можно корки крановщика выписывать. Коробку я дальше не вытаскивал, посмотрел вроде места достаточно для замены маховика. А места там было ровно столько, чтобы всунуть голову и практически сфокусировать взгляд на крепежных болтах маховика.
Ну вот и сам маховик. Я нашел на нем рисочку, сбоку венца, совместил с понравившемся мне отверстием крепления коробки (чтобы отметить положение монтажа) и начал его выкручивать. После удаления всех болтов, он довольно тяжело стянулся с вала, не обошлось без монтировки. В валу открылся вид на игольчаты подшипник. Он был, честно говоря, раздолбан, иголки лежали под углом, смазка превратилась в твердую глину. В общем тогда еще я не пожалел что купил подшипник, пожалел позже, когда начал вынимать его. Он запрессован в глухое отверстие и вынимать его надо как козлика из носа. Мне мой хороший сосед посоветовал как он делал: забивается туда солидол, вытачивается деревяшка по диаметру подшипника, вставляется туда и резко бьем по ней молотком, солидолу деваться некуда и он выдавливает подшипник. Но я же мудак, послушал его, покивал головой, и пока дошел до дома, забыл о том что он сказал. Короче, я расковырял этот подшипник, начал его маленьким зубилом скалывать и разрывать его, но до меня дошло, что это засада, только когда я провозился пол дня. Позвал соседа, пробовали сделать по его методу, но обойма с заусенцами, нет герметичности, солидол выскакивает через них прямо в лицо. Короче, один день ушел на игольчатый подшипник.
Народ, слушайте что вам говорят умные, знающие и опытные люди.
Подшипник мы расковыряли, наделали небольших заусенцев в посадочном отверстии, пришлось их снимать мелкой наждачкой.
Загнали новый подшипник. Вроде все ок.
Про старый маховик. Он действительно был раздолбан, люфтил во всех направлениях. Две массы относительно друг друга люфтили на 5 мм. если смотреть перпендикулярно оси вращения.
Это сепаратор этого подшипника, обойма и немудреные девайся по его извлечению.
Итого. На все работы ушло два с половиной дня, один из них на игольчатый подшипник.
Немного о замене масла в коробке.
Я делал все так, как написано в литературе.
К этой трубке подсоединил с другой стороны маленькую лейку.
- поменял фильтр масляный в коробке, остатки старого масла в посадочном отверстии удалил шприцом.
- открутил пробку слива, выкрутил переливной стакан, слил масло.
- вкрутил преливной стакан, а затем этот девайс, конец там где лейка подвесил к капоту.
- налил масло, побежало шустро, но когда устала рука держать бутылку, допустил уход всего масла из лейки, в итоге воздушная пробка, плохо стало заливаться. Проблему решил продувом.
- после залива 5,5 литра, завел машину, по 3-4 сек на каждую передачу при нажатом тормозе. Залез в яму и стал ждать когда на ощупь коробка нагреется до такой температуры, что я ее буду слабо чувствовать. Почувствовал такой момент, снял шланг со штуцера, подождал пока сольется лишнее, закрутил пробку, заглушил машину.
- сел за руль, проехал пару километров, все едет.
Всем удачи на дорогах.
P.S. Стоимость всех расходников 560, 17 евро.
