Webasto (неисправности)

Касается всех писателей :

Прежде чем задать Ваш вопрос, пожалуйста прочитайте наш FAQ по Webasto и как сделать из догревателя отопитель
Если есть необходимость ознакомится с утройством Webasto, то смотрите здесь.
Если все равно возникла необходимость Вас в чем-то просветить - пишите здесь.
Если Вам надо переделать догреватель в отопитель, то читайте для начала здесь, с вопросами о переделке пишите здесь.

Эта тема только по проблемам webasto и как с ними бороться.

Сообщение от pashustic

ПО поводу 2 рублей, если бы...

Ну давай считать:
20688A - Топливопровод 5 метров.
http://www.autoklimat.ru/ak/%D0%B7%D...tml?wid=20688A
http://www.touran-club.ru/attachment...z-img_4003.jpg
484032 - резиновый переходник, надо 4 штуки.
http://www.autoklimat.ru/ak/%D0%B7%D...tml?wid=484032
http://www.touran-club.ru/attachment...z-img_4004.jpg
Хомут на десять, цена примерно 20 руб -штука,не помню точный номер у Вебасты, надо 8 штук.
http://www.touran-club.ru/attachment...z-img_4068.jpg
1300823C - Топливозаборник, наглядно на фотках
http://www.autoklimat.ru/ak/%D0%B7%D...l?wid=1300823C
Это всё для полного монтажа котла, неужели это дорого ? Насос у тебя есть.
Это цены магазина, а если зайдёшь в сервис где котлы ставят, у них полюбому это всё остаётся, в комплекте ганделя идёт и заборник и тройник, часто исполюзуют тройник и заборник остаётся у монтажника. Тоже самое и топливопровод. Он с удовольствыем продаст тебя в пол цены. Качественные резиновые шланги для топлива можно найти метражём, там около 200 руб получается, можно 20 штук по 5 см нарезать.
Короче, можно колхозить крепежи котла, вывести глушак в салон, что бы салон греть (шутка конечно), помпу поставить на солнечных батарейях, НО НЕ НУЖНО эксперементировать с топливом, всё должно быть герметично, надёжно, и соответственно безопасно.

Сообщение от pashustic

Конечно, можно купить насос в бак для автономного отопителя, но выкладывать 9 рублей ради этого- это бред.

Это что ещё такое ?

Приветствую всех участников клуба! Я пришел к вам с Лэнд Ровер клуба, чтобы поспрашивать по поводу проблем с вебастой. У нас в теме тишина. Проблема в том, что котел стартует только когда машина полностью остывшая. По таймеру или в режиме подогрева. Все повторные запуски безрезультатные, хотя пытается. Может кто подскажет?

Да, забыл написать.Котел TTV. Машина LR DISCO3

По поводу чистки котла сразу вопросы снимаются- всё в идеале, компоненты исправны. При незапусках ошибки 2h- не запустилась и 3h- срыв пламени. Рассчитываю на советы Александра

Sergey32, ошибки выкладывайте, на холодную весь цикл отрабатывает?

Отрабатывает весь цикл. Завтра выложу скрины ошибок и графики

Скрин параметров на полной нагрузке. Значение CO- 96. И график незапуска. Можно тут что-то сказать?
Ошибки 2h- не запускается, и 3h- срыв пламени.

Sergey32, опусти СО до 83, и акома что то у тебя слабовата.
По скрину на максималке 11,9 В, это маловато, прокал свечи забирает 15 Ампер, допускается кратковременное падение напруги до 10 Вольт с копейками, но это около 30 секунд, затем напруга плавно убирается со свечки ( в диагнозе увидишь по шкале "штифт накаливания"), и после перехода на полную нагрузку потребление котла всего 2-4 Ампера (помпа, дозатор, подогрев), причём последний работает не постоянно, а импульсами. Нормальная акома должна держать при работе котла 12,3 и выше.
Т.е. попробуй убрать СО (нормальное значение 82-84) и заряди акому для начала.
Котёл у тебя вроде под капотом, там топливный шланг прозрачный ? Когда будет старт и застучит дозатор, посмотри идёт ли на котёл солярка, нет ли воздушных пузырьков.

барс027, спасибо за ответ. Уточню кое-какие данные. По поводу АКБ. Дело в том, что незапуски также имеют место быть и на работающем двигателе, а там напругу нормальную держит. Но тут спорить не буду, попробую зарядить АКБ.
Вопрос по CO. Та где ползунком регулируется нет значений 82 либо 84. Там идёт так: 8B-8C-8D-8E-8F-90-91-92 и т.д. На какое именно значение поставить??
Насос у меня стоит новый. Шланг конечно непрозрачный, но топливо качает и воздуха быть не должно. Пробовал делать тесты. За минуту работы насоса на 6 ГЦ накачивает 15 мл. Это допустимо?

Sergey32, я всего лишь предполагаю, согласись, не видя авто воочию, как то не "айс" выносить вердикт и искать причину телепатически.
Твой скрин на заглушеный мотор, или на работающий ? Я полность согласен, при работающем движке акома не фактор, НО ! одно дело ток от "гены" идёт на акому, а другое - дохожит ли он до котла ?
Не раз были случае на нашем форуме, были не запуски, и в итоге имело место утечка тока котёл/акома.
Причина - окислевшийся контакт "минуса", который прикручен к кузову. Это легко проверить, тем паче у тебя диагноз ВТТ.
Возьми простой мультиметр, зафиксируй его на акоме, и смотри его показания и диагнозы, дай старт котлу. Показания должны быть практически одинаковы (пару десятых не в счёт), и если они разнятся, к примеру на акоме 13 В, а на котле 10,5, то дальше смысл улавливаешь ? Есть утечка тока в цепи, значить надо её найти и устранить.
Просто откинь этот возможный вариант с напругой.
Далее, котёл пусть на холодную, но полностью без проблем отрабатывает полный цикл, это уже хорошо, значить на 90% он исправен. Почему на 90 ? Потому что есть топливный клапан, а это такая мерзкая и проблемная штука.
Убавь пожалуйста СО, и не смотри на значения на ползунке, регулировка возможна только на максималке (на простом ВТТ), поэтому когда оно будет активно, смотри на показания " вентилятор воздуха сгорания...", сейчас у тебя 89%, вот и двигай ползунок влево, пока там не будет 83%.
Теперь по клапану, что бы его откинуть из-за возможной проблемы, тебе нужно прогнать на котле цикл нагрева до ухода в регулируемую паузу, не знаю что там стоит у Ровера, но при 90 градусов ОЖ и если котёл не выключать, он должен заткнуться (только помпа будет работать), и ждать опускания температуры до определённого значения, у VW это 65, и то это изменяемая величина в кодировке мозгов котла, но тем не менее, котёл не вырубай, пусть жжужит помпа, включи зажигание (мотор не заводи !), и вентилятор печки на всю катушку, что бы тепло с мотора уходило в салон, и через какое то время котёл должен запустится по новой.
Вот здесь момент истины топливной связки, конкретно с клапаном: воспламенение при таком старте будет с меньшими в 2-а раза параметрами подачи топлива и воздуха, чем при обычном старте, и если клапан хоть чуть-чуть подклинивает, или не полностью открывается из-за грязи, то подача топлива будет не правильная, а горелка Вентури - это прямой впрыск, и эти отклонения не дадут возможности разгорется огню, быдет срыв пламени.
При завышеном СО, да и при сильном морозе, да вдабавок при говнёной саляре это итак часто происходит, вот почему ты его убавь сначала, а потом уже смотри.
Дальше, если всё отлично пыхтит, а проблема имеет место, почему я заострил вопрос о топливной магистрали. То что насос новый это хорошо, но повторюсь это ВЕНТУРИ, это не горелка испарительного типа как у ТТС или ВЕВО (Ево).
Это прямой впрыск на свечу. Если по какой либо причине, топливо будет поступать в перемешку с воздухом, то на старте будет не запуск. Диагностика - это хорошо. Мы видим по цифрам, что напруга в норме, помпа качает 100%, а реально трогаем её, а она молчит, антфриз замёрз, или она сама умерла, но тут же видим резко подскачившую температуру, и понятно что нет циркуляции ОЖ, и котёл вырубается по перегреву. Это видно. Но не видно что с топливом, по диагнозу всё верно, слышим что насос "тарабанит", но почему то вылазит ошибка "не запустился" и котёл заблокирован. Очень важно исключить подсос воздуха в топливной системе, этот вроде как пустяк подпортил много нервов не одному владельцу котла ТТВ. Идёт старт, свеча раскалилась, пошла саляра, и она начинает загораться, вентилятор неумолимо прибовляет обороты, топливо капает на свечку, вот уже и огонь появился, и тут бац... топливо кончилось, это воздушный пузырь в топливном шланге, а вентилятор дует всё быстрее, вот опять топливо, и опять загарается, и опять воздушный пузырь, а обдув уже на всю катушку, а огонь должен быть как факел, а его увы нет, просто маленькое пламя, и его конечно сдувает к чёртовой матери, а топливо всё ещё капает уже не в огонь, а на раскалённую свечку, и куча дыма как от паровоза из глушителя, и все в округе нервно пытаются прийти на помощь с огнетушителями, не правда ли знакомая картина, когда срывает пламя у Вентури ? Тоже самое при неисправной свечи, но если у тебя котёл отрабатывает хоть при каких то условиях, то он исправный, надо найти не правильное условие, что ему не даёт запускаться постоянно.
Поэтому, в идеале проверить что приходит на котёл в топливном шланге, визуально, глазами, нет ли пузырей в системе. По дозировке, если честно не помню наизусть, когда то ставил опыты, надо мануалы все подымать, да и на форуме всё это есть, правда стр. много. Но неправильная дозировка всегда видна на выхлопе: если дым чёрный или синий - много топлива, смесь богатая, если бедная, то пламя срывает, при правильной дозировке котёл работает чисто без дыма, допускается немного при старте, но не более, да и это объяснимо, ведь саляру зажигаем, это не бензин, да ещё на морозе, тут без копоти никак, почему и горелки гадятся быстро, но в процессе работы дыма быть не должно.
Так же по звуку из глушака - звук должен быть равномерный, без рывков и хлопков, это показатель равномерного без воздуха правильного соотношения топлива.
Пробуй, пиши по результату, хоть котёл и с Ровера, но отличие с VW только в мозгах, всё остальное железо абсолютно одинаковое, а у нас на форуме у большинства такие стоят.