Да хотел же проехать до лампочки чтобы посмотреть расход реальный, вот, епрст.. посмотрел. Бака хватает на 920км. Теперь и я буду заправляться как и вы и не буду нервы теребить свои по утрам.
Спасибо!
Да хотел же проехать до лампочки чтобы посмотреть расход реальный, вот, епрст.. посмотрел. Бака хватает на 920км. Теперь и я буду заправляться как и вы и не буду нервы теребить свои по утрам.
Спасибо!
сама конструкция стакана, в котором насос подкачивающий, предусматривает полное погружение насоса, даже если уровень в баке уже почти "по дну". там клапан есть, который препятствует вытеканию топлива из этого стакана в бак.
в общем, полезно достать из бака этот стакан и посмотреть на его состояние, как минимум. заодно посмотреть состояние сетчатого фильтра на насосе, заодно посмотреть много ли гадости в баке собралось, и т.д. лучше делать всю эту профилактику на почти пустом баке (литров 10 остаток). после разборки/диагностики/профилактики/сборки насосного модуля, не будет лишним скинуть подачу с топливного фильтра и проверить производительность насоса.
- - - Добавлено - - -
реальный расход можно проверить много проще: льём топлива под горлышко, искатываем Х литров горючего, заправляем снова под горлышко, чтобы выяснить искатанный объём Х. делим его на пробег - бинго, расход выяснен.
Вскрывал бак 4 раза. заменил в подкапотном пространстве все топливные патрубки.... туран 2006 года 1,9 дти. как только половина бака и меньше надо по утрам маслать.... пока закачаю топливо... куда капать ... уже незнаю. и тандэмник в порядке и в баке смотрел клапан ли сраббатыет. понимаю что где то воздух идет. но не менять же все подряд. главное с утра заведется на секунду и заглохнет. и погнал маслать стартером....
Подниму тему.
В дополнение к своим постам 1149 и 1153 в данной теме.
Пришла осень, похолодало. Машина с ключа заводится как и прежде без проблем.
Захотелось какого-то минимального комфорта и чтобы не прогревать машину было принято решение поставить сигнализацию с автозапуском (ставил сам). Поставил томагавк 9.3 – т.к. была самая дешевая из более или менее извесных мне брендов (70$ США). Но как позже выяснилось – она недокручивает стартер и авто заводится только с 3 раза.
Что придумал?
А что я придумал – да выкинул MAF. Да и зачем он нужен, если EGR заглушен, а его физические потроха удалены.
Прошивку соответственно откорректировал и сделал линейную зависимость для MAF, т.е. на любое из 32 значений по напряжению он выдает свой максимум 840 mg по воздуху.
Заводка машины от сигнализации стала идеальная. С ключа наверное чуть лучше, т.е. если раньше надо было сделать 0,5-1,5 оборота стартера, то сейчас чуть дотронулся до ключа – машина завелась.
Теперь MAF больше не нужен. Позже выставлю на продажу.
В запасе есть один новый MAF (Pierburg) – нашел в гараже (лежал 3 года) номер напишу позже. Подходит на (BKD, AZV, BMM – на другие двигателя надо смотреть)
И б/у (рабочий) MAF Bosh – стоял на авто 9 лет.
Расход вроде не изменился, тяга стала лучше (субъективно). Недавно ездил на дальняк 300 км туда и 300 обратно. Туда 70-100 по снежной каше, температура +2 - +5 – расход 6,3 л/100 км по бортовику.
Обратно стабильно 100 км/час (для проверки), температура +2 - + 6 – расход 5,2 л/100 км пробега по бортовику.
P.S. Если нужен отчет по удалению MAF сделаю.
Забомбим отчетик.
А что думаешь по поводу длительности впрыска при данном подходе. Ведь фактически здесь в прошивке я сделал программную эмуляцию диода вместо MAF, т.е. https://www.drive2.ru/l/5936866/
Играться с МАФ можно на дизелях с питанием системы комонрайл и т.п. питание движков с НФ ограничено объёмом хода плунжера ( в 5-ти кубовый шприц не возможно набрать 10 кубиков) и ходом коромысла ( кулачок распредвала который подымает коромысло имеет чётко определённый элипс при котором рассчитан тот момент когда НФ просто наливает топливо в цилиндр ( так сказать предварительный впрыск) и при котором посадит плунжер в нижнюю точку создав давление и тем самым обеспечится распыл и возгорание.
Вот именно поэтому раскачать аппаратно легче комоновскй двигатель, а двиг. с НФ необходимо раскачивать технически ( турбинка по мощьнее распылители НФ. распредвал на котором кулачки коромысл с иной форомой Ну это другая тема!
Мини отчет по удалению MAF (EGR должен быть заглушен)
Все делал в программе WinOLS Если у кого нет пользуйтесь … https://yadi.sk/d/xHuNvdkFuB9er
Пароль на архив 123. Если антивирус ругается на архив – не обращайте внимание. Ведь Вы всегда за кругленькую сумму cможете себе позволить купит не ломаную WinOLS.
В случае отказа датчика MAF (либо его отключения) блок управления двигателем переходит в аварийный режим путем перехода на резервную аварийную карту MAF
Данная карта в моем случае находится по адресу 1C4440 и называется она - Vorgabewert fur die Luftmasse pro Zylinder im Fehlerfall (значение по умолчанию для массы воздуха на цилиндр в случае неисправности).
Если мы хотим убрать MAF из системы нам просто необходимо заменить значения в аварийной карте с 5500 (550) на 8400 (840).
Дополнительно убиваем ошибки P0101, P0102, P0103, P0104 чтобы не было новогодней елки.
Самый простой способ это сделать программой VAG DTC Remover https://yadi.sk/d/lYHktner3R3vak
P0101 Luftmassenmesser-G70 unplausibles Signal Расходомер возд
P0102 Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0103 Luftmassenmesser-G70 Signal zu gro. Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
P0104 Luftmassenmesser-G70 kein Signal Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
Обратите внимание!!!
После того как удалите ошибки, необходимо поправить контрольную сумму. WinOLS это сделает без проблем, при открытии правленого файла предложит пересчитать контрольную сумму – просто соглашаетесь!!!
Это первый вариант как можно удалить MAF.
Теперь MAF можно достать, продать, пропить … Ну короче кому что нравится.
Чуть позже сделаю второй способ удаления MAF изменением зависимости напряжения выдаваемого MAF от расхода воздуха.
Будут вопросы - готов ответить.